L’aéroport international de Karachi a un véritable air cosmopolite, n’est-ce pas ? 

Bien, rien ne peut être plus loin de la vérité. La zone des arrivées m'a rappelé la gare routière de Victoria lors d'une mauvaise journée ! Mes bagages se trouvaient dans une salle des objets trouvés, totalement désorganisée et remplie de sacs du sol au plafond.

Le préposé, vêtu d’un demi-uniforme, ne semblait pas savoir où se trouvait quoi que ce soit, ni d’ailleurs s’en soucier ! Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer à quel point tous les fonctionnaires avaient l’air négligés et indifférents. J'ai vaguement entendu une voix dans l'interphone disant quelque chose sur l'interdiction de fumer ou le « troc (!) » dans le terminal de l'aéroport ! Mais le pire était encore à venir.

Les aéroports du Pakistan ne permettent pas l'accès au grand public sans billet valide, donc l'intérieur de l'aéroport est relativement calme par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Cinq, quatre, trois, deux, un, les portes se sont ouvertes et j'ai été immédiatement frappé comme un marteau par la chaleur et l'humidité intense.

Les gens grouillaient partout. Des essaims de personnages sales vêtus de manteaux verts avec des cheveux gras, une haleine fétide et des dents rouge orangé après avoir mâché une forme de tabac à priser rouge. Se faisant appeler porteurs, ils vous frappent trois à trois en essayant de vous récupérer vos bagages afin d'exiger un pourboire exorbitant.

Certains tentent de gagner votre confiance en vous proposant de l'aide pour trouver des billets pour votre destination ou une assistance pour les kiosques de change. D’autres essaient de vous vendre des courses en taxi et des visites de Karachi, même s’il était une heure du matin !

Armé d’un sourire, dans ce cas, n’était pas la bonne façon d’être ! En me renseignant sur les vols à destination de Peshawar, j'ai été informé qu'il n'y avait pas de places disponibles pour le reste de la semaine. Cela s'est avéré être une arnaque entre l'agent de billets de la compagnie aérienne nationale et l'un de ces personnages qui me suivaient partout en essayant de me dire à quel point il voulait m'aider !

Moyennant un petit supplément (bien sûr), ils pourraient me trouver une place ! J’ai soudain pris de front mon « salaud belliqueux », ce qui s’est finalement avéré être le moyen le plus simple de faire face à ces charognards ! Je recommande fortement cette approche à tous ceux qui voyagent dans les aéroports du Pakistan. Traitez-les comme si vous alliez leur mordre le nez et le leur cracher au visage, et ils cesseront rapidement de vous harceler.

Un bus gratuit (non annoncé dans le terminal pour une raison quelconque) qui allait vers les hôtels de l'aéroport local m'a apporté une nuit de sommeil et un nouveau départ le matin. De retour à l'aéroport armé de ma nouvelle attitude, je n'ai eu aucun problème à acquérir un billet pour le prochain vol en direction du nord. Le vol vers Peshawar n'a duré qu'une heure et demie et, à part quelques particularités, comme le fait de chanter une prière du Coran sur le système de haut-parleurs avant le décollage de l'avion (cela n'inspire pas confiance !) et un avertissement indiquant que le trafic de drogue était un « crime capital » au Pakistan, l’avion a décollé sans encombre.

Un repas très douteux était servi avec un choix d'eau du robinet ou d'eau du robinet ! L'eau était livrée dans des gobelets en plastique jetables transparents qui semblaient avoir été bien mâchés et probablement pas lavés après qu'environ soixante ou soixante-dix personnes les aient utilisés ! Des tapis de prière gratuits étaient disponibles pour prier contre le mur de la zone de service centrale. Ce même mur portait un panneau « pas de chaussures », un peu comme les panneaux standards interdisant de fumer que nous voyons en Occident. Juste une chaussure au lieu d'une cigarette ! Pour une raison quelconque, je n'avais ni faim ni soif, alors j'ai plutôt choisi de lire un journal de Karachi.

Dans les deux jours qui ont précédé mon arrivée, trois bombes ont explosé, une multitude de personnes ont été assassinées, une autre a été torturée à mort, 300 voitures par jour ont été volées sous la menace d'une arme et diverses saisies de drogue importantes ont eu lieu. À cet endroit, un haut responsable de l'armée de l'air avait été surpris en train de vendre quelques kilos d'héroïne à la DEA à New York, et des hommes armés de kalachnikov avaient tiré sur un bus sur une route principale.

Je commençais maintenant à comprendre pourquoi tant de gens m'avaient prévenu que c'était mortellement dangereux ici. Parmi les multiples saisies de drogue qui ont eu lieu, il semble que la plupart des drogues provenaient des zones tribales autour de Peshawar. Eh bien, au moins, j'allais dans la bonne direction.

ARRIVÉE À PESHAWAR

Je suis arrivé à Peshawar tard dans la soirée et, après le harcèlement habituel des porteurs et des chauffeurs de taxi, j'ai réussi à obtenir une réservation dans un hôtel relativement confortable. The Rose Hotel dans le Khyber Bazaar, situé dans la vieille ville. Pour 7 $ la nuit, j'avais une salle de bain privée (un trou dans le sol avec deux repose-pieds), une douche et un crachoir gratuit ! 

Peshawar, la maison des Pathans, est dans le sens le plus pur du terme, une ville frontière. Il se trouve à moins de 30 miles de la frontière afghane et à seulement quelques kilomètres de la zone tribale, à l’extrémité sud de l’autoroute du Karakoram. Cette autoroute est en fait ce qui était autrefois l’ancienne Route de la Soie reliant la Chine au monde occidental via le col de Khyber traversant l’Afghanistan.

À la suite de la guerre en Afghanistan, environ six millions de réfugiés afghans ont fui vers le Pakistan pour demander l'asile. Beaucoup d’entre eux se sont installés à Peshawar et dans les environs. La population légitime estimée de Peshawar est de 800 000 habitants, mais ce chiffre peut en réalité être probablement doublé (et un peu) à la suite de l’invasion afghane.

Pendant la journée, Peshawar vibre de l'agitation de la vie frontalière. L'endroit est vivant avec de minuscules boutiques de type kiosque, des marchands ambulants et des vendeurs ambulants, des changeurs de monnaie, des charrettes tirées par des chevaux, des bus multicolores qui attirent tous les gens à bord, des motos et des pousse-pousse qui font tourner leurs moteurs, des bus volants (des pick-ups Suzuki colorés avec banc assis à l'arrière), tous appelant les noms des villages vers lesquels ils se rendent afin d'attirer la clientèle. 

Des milliers de piétons partout, des centaines de mendiants sans membres de tous âges (résultat de la guerre en Afghanistan et des 2 000 000 de mines non cartographiées laissées par les Russes et les Moudjahiddines), tous se traînant en crabe comme sur le ventre, le dos et les côtés, à travers la poussière et la boue, la main tendue, mendiant quelques roupies pour se nourrir. Les gens transportent des tapis exotiques d'un endroit à un autre ou conduisent des troupeaux de chèvres, de bovins et de bœufs dans les rues principales. Combinez cela avec le mégaphone qui appelle la mosquée cinq fois par jour, la poussière qui vole partout, la circulation qui semble n'avoir aucune règle ni réglementation, à l'exception bien sûr du klaxon continu pour avertir les personnes, les voitures et les animaux que vous approchez ! Il faut un certain temps pour s'habituer à l'ensemble de la vie ici, surtout à la lumière du fait qu'il n'y a aucun signe visible d'autres Occidentaux nulle part.

ACHETER DU HASH À PESHAWAR

Trouver une bonne personne digne de confiance auprès de laquelle marquer, ou ce que les Pakistanais appelleraient une personne au « cœur pur », est pour le moins difficile. Bien qu'un grand pourcentage de Pathans fument et que vous puissiez souvent sentir les odeurs âcres des chambres de mon hôtel, seuls les « indignes de confiance » vous approchent. Les gentils ne sont pas des revendeurs, mais uniquement des consommateurs par nature, et les sanctions en cas de vente à un Occidental sont trop élevées pour que beaucoup puissent les risquer

Heureusement, j'avais « oublié » de jeter le petit morceau de hash marocain que j'avais acheté à Amsterdam. Cette pièce m’a accompagné pendant les premiers jours ici jusqu’à ce que je rencontre Mohammad (si le nom est assez bon pour un prophète, il l’est aussi pour mon fils !). Mohammad était un homme au cœur vraiment pur qui me vendait du hasch de qualité supérieure au tarif local de 2,95 $ pour un total de dix grammes, ou bien un peu moins de 13,50 $ US pour un peu plus d'une once.

En route vers Karachi, j'ai rencontré une Canadienne qui travaillait pour Médecins Sans Frontières en Afghanistan. Elle a vécu une partie du temps à Peshawar et le reste en Afghanistan. Cette femme m'avait prévenu des chauffeurs de pousse-pousse ici. Ils vous vendent du hasch et vous livrent ensuite à leurs amis policiers pour une part du bakchich que vous devrez payer pour éviter d'être arrêté.

Lors de ma première soirée, un de ces chauffeurs de pousse-pousse m'a approché. Il m'a offert du bon hash afghan brun au prix ridiculement élevé de 20 $ US pour un total de dix grammes.

Pendant qu'il me faisait son argumentaire de vente, j'ai remarqué deux policiers sur un banc de l'autre côté de la route. Ils regardaient discrètement tout l'événement se dérouler. Alors qu'il essayait de me mettre le hash dans les mains, ils ont commencé à se lever de leur siège en pensant que j'étais sur le point de le prendre. Mais ce vieux hippie Gonzo les avait déjà repérés. J'ai également remarqué à quel point le conducteur du pousse-pousse semblait calme quant à sa présence, à seulement quatre ou cinq mètres. Je suis parti immédiatement.

Au cours de la semaine suivante, j'ai appris que ce conducteur de pousse-pousse, qui me proposait également de l'héroïne blanche à 12 dollars le gramme et de l'héroïne brune à 10 dollars le gramme, était, avec un autre conducteur de pousse-pousse, de mèche avec ces flics. Je suis devenu une cible privilégiée pour ces types parce que non seulement j'étais la seule personne blanche en ville pendant la majeure partie de mon séjour, mais j'avais aussi les cheveux longs. J’en suis arrivé au point où je ne pouvais plus quitter l’hôtel sans être harcelé pour acheter leur drogue. Finalement, il a fallu leur crier dessus dans la rue et menacer d'appeler la police avant qu'ils abandonnent et me laissent tranquille.

SE RÉVEILLER À L'Aïd

Lors de mon troisième matin à Peshawar, tout s’est arrêté pour la célébration de l’Aïd. L'Aïd est l'équivalent du Noël musulman. Ce festival célèbre la mémoire de la croyance musulmane séculaire dans l'histoire de Hazart Ibrahim et de son fils, Hazart Ismail. Allah, « que la paix soit avec lui », comme tout le monde ici semble le dire, est venu voir Ibrahim dans un rêve et lui a ordonné d'emmener son fils dans le désert et de le massacrer en lui coupant la gorge avec un couteau. Ibrahim était tourmenté par ces instructions, car il aimait manifestement beaucoup son fils.

Le lendemain matin, Ibrahim a confronté son fils Ismail avec ces instructions. Ismail a insisté sur le fait que son père devait accomplir la volonté d'Allah (« La paix soit avec lui »). Le père et le fils partirent donc dans le désert pour se mettre à exécuter les instructions d’Allah. Ibrahim ne pouvait pas supporter l’idée de tuer son fils, alors alors qu’il mettait le couteau sous la gorge de son fils, il fermait les yeux avant de le couper.

A ce moment-là, Allah (« Que la paix soit avec lui ») fit descendre l'archange Gabriel qui remplaça rapidement Ismail par un mouton.

Ibrahim a coupé profondément, mais quand il a ouvert les yeux pour voir son fils mort, il a vu qu'il avait en fait tué un mouton et que son fils se tenait à ses côtés en train de rire. La foi d’Ibrahim était seulement mise à l’épreuve.

En célébrant cette fête chaque année, chaque foyer, après la mosquée du matin, abat un animal hallal. Il s'agit généralement d'un mouton, mais ils abattent aussi des taureaux, des chèvres et des chameaux. Les rues et les caniveaux de Peshawar étaient rouges de sang !

Après avoir dépecé ces animaux, les peaux sont vendues aux revendeurs locaux pour environ 11 dollars. L'argent est ensuite reversé à la mosquée.

Malheureusement pour moi, mon hôtel était en plein milieu de la vieille ville où la plupart des peaux étaient amenées pour être vendues. La rue devant mon hôtel était une ruche d’activité. Les gens arrivaient à pied, à vélo, en pousse-pousse, en charrette tirée par des chevaux et même en bus ; tous portant des peaux d'animaux sanglantes à vendre aux marchands d'ici. Il y avait du sang, des boyaux et des peaux partout. Au moment où j’ai terminé ma séance photo matinale de cet événement, j’étais moi aussi couvert de sang de la tête aux pieds. L’odeur nauséabonde du sang pourri a plané dans l’air devant mon hôtel pendant les trois jours suivants.

J'ai établi avec des amis humanitaires français que j'ai rencontrés plus tard dans la soirée, dans l'un des deux seuls bars agréés de la ville (il faut un permis gouvernemental pour boire au Pakistan), qu'environ 20 millions d'animaux hallal avaient été abattus au Pakistan ce matin-là ! Le tout entre 5h30 et 8h du matin ! Cela fait beaucoup d’animaux morts et de sang dans un pays avec peu ou pas d’assainissement !

OBTENIR UN BUZZ DU VENIN

Ces travailleurs humanitaires français avaient travaillé dans des pays déchirés par la guerre à travers le monde. Ils prospèrent grâce à la montée d'adrénaline liée à la peur de travailler sous le feu et ils savent certainement faire la fête !

J'ai été invité à une de ces fêtes à laquelle l'un des invités aurait tout aussi bien pu être « la souris de la porte » d'Alice au Pays des Merveilles. C'était un dragueur de mines japonais travaillant en Afghanistan. Il buvait toujours de la vodka à la pinte lorsqu'il était en congé et était célèbre pour s'évanouir continuellement. Il a en fait disparu lors de la fête et personne ne l'a revu pendant les trois jours suivants !

Ces ouvriers français fumaient un excellent hasch. Il leur était régulièrement remis par les locaux avec lesquels ils travaillaient en Afghanistan. Lorsqu'ils ont découvert que j'étais écrivain, Jean-Claude s'est adressé à moi dans son meilleur anglais, qu'il avait appris au Kenya auprès d'un Africain, et m'a parlé de deux des pierres les plus lourdes qu'il ait jamais eues.

Ces deux défis sont des défis de salle de bar et impliquent d’avaler du venin. Quand quelqu'un se sent assez courageux pour relever le défi, tout le monde parie à gauche, à droite et au centre. Inutile de dire que vous gagnez le respect de tous si vous avez assez de courage pour le faire. Jean-Claude avait fait les deux et il avait des témoins sur place pour le prouver. Le premier était au Cambodge, le Cobra Cocktail, et l'autre était le Camel Spider, à la frontière du Soudan et du Kenya. Les deux, c'est comme avaler 20 capsules de mescaline, mais le Camel Spider peut vous rendre malade jusqu'à deux semaines après.

Une fois les célébrations de l’Aïd terminées, il était temps de se lancer dans la tâche à accomplir. Il faut pénétrer dans les zones tribales et découvrir ce qui s'y passe, car c'est de là que provient la majeure partie du hash, de l'opium et de l'héroïne qui se dirigent vers l'ouest.

Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre les zones tribales et leur origine, car elles sont restées pratiquement les mêmes jusqu’à ce jour.

Lorsque les Britanniques ont établi la ligne Durand en 1886, créant ainsi la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, ils ont accidentellement divisé en deux la nation tribale des Pachtounes, ou peuple Pathan.

Les Pathans étaient un peuple féroce et extrêmement guerrier qui menait un mode de vie barbare depuis des siècles. Ces membres de tribus constituaient l’épine dorsale des Moudjahiddines et sont pratiquement toujours les premiers à prendre les armes pour Allah.

Les Pathans ont observé leur propre code d'honneur et de conduite tout au long de l'histoire. Ce code leur impose trois obligations principales ; « Nanawati » (le droit d'asile) où vous êtes tenu par l'honneur d'accorder l'asile à quiconque le demande, y compris même à votre pire ennemi ; « Badal » (l’ancienne doctrine œil pour œil et dent pour dent) et « Melmastia » (hospitalité pour tous).

Personne ne pouvait apprivoiser ou contrôler ces gens qui refusaient de reconnaître les nouvelles frontières britanniques ou même la souveraineté britannique elle-même. La réponse des Britanniques à cette situation, après de nombreuses tentatives infructueuses pour contrôler les Pathans, fut de les laisser livrés à eux-mêmes et de les laisser poursuivre leur propre mode de vie. Pour ce faire, les Britanniques ont créé six « agences » ou « zones tribales » distinctes le long de la frontière afghane. Il s’agit très justement d’une frontière à l’intérieur d’une frontière.

Ces zones tribales seraient indépendantes du Pakistan occupé par les Britanniques sans jamais être reconnues comme faisant partie de l’Afghanistan, ni même comme un pays indépendant à part entière.

Pour sauvegarder leur position, en cas d'enlèvements, de meurtres, etc. au Pakistan occupé par les peuples tribaux qui se retirent ensuite dans la sécurité relative de leur pays d'origine, les Britanniques ont établi le règlement sur les crimes aux frontières pour les surveiller.

Chaque agence ou zone tribale relevait de la seule responsabilité d'un agent politique nommé par le gouverneur britannique lui-même et directement responsable devant celui-ci. L'agent politique devait représenter le gouvernement fédéral du Pakistan dans chaque domaine.

L'agent politique disposait de sa propre force de police, « The Rangers », dont la responsabilité était de maintenir les routes principales ouvertes et de récupérer les hommes recherchés pour des crimes commis dans le Pakistan occupé par les Britanniques. Les Rangers sont la seule force de police à exercer un quelconque pouvoir dans les zones tribales. La police nationale du Pakistan n’a aucune compétence dans ces domaines.

Lors d'une de mes visites dans une zone tribale, mon garde du corps, lui-même un Ranger, a refusé d'aller au-delà de la moitié du chemin jusqu'à la frontière afghane. C'était parce que les Rangers avaient abattu trois tribaux la veille et qu'il craignait des représailles !

Aucun Occidental ne peut s'aventurer dans la zone tribale sans un garde du corps armé, car sa vie pourrait littéralement être en danger extrême. En effet, il est interdit aux étrangers d'entrer dans ces zones sans un laissez-passer gouvernemental tamponné par l'agent politique qui conserve votre numéro de passeport et votre photo en cas de disparition. La condition préalable est que vous emmenez l'un des Rangers comme garde du corps avec vous.

Aucune photographie n'est ouvertement autorisée dans cette zone, sauf dans les « zones touristiques » désignées le long du col de Khyber, qui n'étaient ouvertes aux visiteurs occidentaux que quelques mois avant mon arrivée.

Dans les zones tribales, tout le monde possède et porte une Kalachnikov, et ils l’utiliseront en un clin d’œil. En fait, la seule règle qui s’applique aux armes à feu ici est que vous ne pouvez pas emmener votre Kalachnikov à l’école avant d’être en neuvième année (13 à 14 ans) !

Beaucoup de ces personnes sont recherchées par la police pakistanaise pour divers délits allant du meurtre au vol de grand chemin, en passant par la contrebande ou l'enlèvement.

En tant qu'Occidental, vous représentez plusieurs centaines de milliers de roupies, voire environ une demi-douzaine de leurs amis ou de leurs membres de la famille qui sortiraient de prison s'ils parvenaient à vous kidnapper et à vous retenir contre une rançon. Chaque année, au moins quelques Occidentaux sont kidnappés ici. Vous avez également de fortes chances d’être abattu par des fanatiques simplement parce que vous êtes un Occidental et donc un « Infidèle » (non-musulman). Ils n’aiment pas non plus les journalistes, et ils sont même allés jusqu’à battre à moitié à mort (sérieusement à moitié) un guide local pour avoir escorté un groupe de journalistes dans la zone tribale ! Récidiver le ferait certainement tuer.

J'ai rencontré un soir un professeur d'anglais qui travaillait dans les zones tribales. Alors qu'il était en ville pour une réunion, sa maison a été bombardée de mortier par les habitants et rasée. Son crime ?… Il avait fait venir un médecin pour un de ses élèves malade contre la volonté de la population locale. Ces personnes préfèrent voir leur femme mourir en couches plutôt que d’appeler un médecin pour les aider. Si Allah ne peut pas aider, alors personne ne le peut !

LES MAGASINS DE HASHISH ET D'ARMES

Les zones tribales abritent des armureries et des magasins de haschich, des plantations de marijuana et le commerce de l'héroïne, bien que la plupart du pavot à opium est cultivé à l'intérieur de la frontière afghane par laquelle les tribus peuvent passer sans entrave.

Les enfants commencent à apprendre le métier de la culture de la marijuana, de la fabrication du haschich, de la gestion de magasins de haschich, de la contrebande ou du raccommodage et du trafic d'armes dès l'âge de neuf ans. Toutes ces professions sont ici considérées comme honorables.

J'ai fait de nombreux voyages dans les zones tribales, tant par les voies officielles que par les voies non officielles, à l'aide d'un petit bakchich. Mon objectif était d’entrer dans les magasins de hash et d’armes dans lesquels ni les tribus ni le gouvernement pakistanais ne voulaient que je me retrouve… surtout armé de mon appareil photo ! Chaque fois que j'entrais dans les zones tribales, l'expression musulmane « Inshallah » (si Dieu le veut) devenait le thème de la journée.

À une occasion, j’ai pu entrer dans un magasin de hasch sans mon appareil photo et inspecter leurs marchandises. Sur un autre, ils ont apporté le hasch dans la voiture pour que je le photographie. Le propriétaire a refusé mon appareil photo dans son magasin et a insisté pour que je reste dans la voiture, car je n'étais pas en sécurité dans ce village.

Finalement, quelqu'un m'a donné la permission de prendre une photo à l'intérieur de sa boutique. Inshallah, j'allais en avoir plus d'un.

Je suis entré dans son magasin qui vendait du hasch, à la fois en plaques et en forme de ficelle et transformé en motifs décoratifs de fleurs, de cœurs et de bobines, le tout enveloppé dans du plastique et accroché aux murs

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J'ai pris la première photo, puis une autre. Personne n’avait rien dit, alors j’ai continué aussi vite que possible. J'ai à peine remarqué que mon chauffeur m'a dit « Dernière photo, on y va maintenant », alors que je continuais à prendre des photos.

À ce moment-là, mon chauffeur et mon garde du corps, dont l'arme était détachée de son épaule et dont le visage était perlé de sueur, me tiraient à reculons hors du magasin. Ils m'ont traîné à travers la foule qui s'était rassemblée à l'extérieur et dans la voiture qui attendait.

Il s'est avéré que l'un des spectateurs avait suggéré que j'étais un agent du gouvernement, prenant des photos dans l'intention de causer des ennuis au propriétaire du magasin ! Cette histoire s'était répandue parmi les Tribales qui s'étaient rassemblés devant le magasin et ils n'étaient pas contents. Mon garde du corps m’avait sorti de là avant que les choses ne deviennent incontrôlables !

Le hasch dans ces magasins de hasch, bien qu'encore très bon, est pour la plupart de qualité inférieure à celui que je recevais de Mohammad. Il était plus doux au toucher, plus noir à l’extérieur et, lorsqu’on le coupait au couteau, il était brun verdâtre à l’intérieur. Pas du tout comme le hasch brun que je recevais de Mohammad.

Mon chauffeur m'a expliqué que ce hash est fabriqué commercialement dans de grandes poêles chauffées, en ajoutant un peu d'eau. Le pollen, de qualité moyenne, est pétri et mixé à l'aide d'un gros poids en pierre. J'en ai essayé un petit morceau plus tard dans la soirée. Le goût n'était pas très différent de celui que je recevais de Mohammad. Peut-être un peu plus cireux. Ce hasch était également beaucoup plus doux au toucher que celui de Mohammad. Je suppose que c'était le résultat d’adultérant comme peut-être le ghee.

Lors d’une autre visite chez Mohammad, je lui ai demandé de m'expliquer la différence. Il s’est avéré que son ami moudjahidin Izad, le marchand du village, n’achetait pas son hash dans les magasins tribaux. Il achetait du pollen de meilleure qualité, directement auprès des producteurs, et frottait lui-même les tolas sur commande. J'ai demandé à Mohammad si son ami me montrerait comment faire et il a répondu qu'il le demanderait

Les armureries étaient plus faciles à photographier, même si ma présence a fait sensation et nous avons été escortés hors du village par toute la tribu. J'ai pu constater à quel point il était ridiculement bon marché d'acheter une de ces Kalachnikov mortelles tout en discutant avec les commerçants. Une Kalachnikov de fabrication pakistanaise vous coûtera 6 000 roupies (170 $), une Kalachnikov de fabrication chinoise coûte entre 8 et 9 000 roupies (250 $) et une Kalachnikov haut de gamme russe vous coûtera jusqu'à 15 000 roupies (420 $). Les armes de poing de 45 calibres et 9 millimètres coûtent environ 85 dollars. Il m’a semblé que le prix de la mort au Pakistan est très bas.

Mon chauffeur m’a dit qu’on pouvait obtenir une Kalachnikov encore moins cher si on était au bon endroit au bon moment. Les vendettas sont monnaie courante dans les villages situés à la périphérie de Peshawar, ainsi que dans les zones tribales. Quand quelqu'un est tué, ce qui arrive souvent, il est presque d'usage de le débarrasser de son arme. L'arme est vendue à bas prix pour de l'argent rapide avec lequel s'échapper.

FEUILLES DE SANG

Même si les armes à feu sont interdites dans le centre de Peshawar (même si de nombreuses personnes portent des pistolets dissimulés), dans les villages environnants et les zones tribales où il n'y a pas de police, tout le monde possède une Kalachnikov. La plupart des gens les portent pendant la journée, mais personne n'oserait sortir le soir sans leur fidèle arme attachée au dos. La raison en est simple. Tout peut te faire tirer dessus ! Et pourquoi s’embêter à utiliser une seule balle alors qu’une Kalachnikov peut expulser trente cartouches de quatre pouces en une vingtaine de secondes. Des désaccords sur la terre, les zones de pâturage, l’argent et même le simple fait d’être vu en train de marcher dans le bazar avec la sœur de quelqu’un suffisent à vous faire tirer dessus.

Le concept œil pour œil est une tradition séculaire dans cette partie du monde. Donc si vous tirez sur le père de quelqu’un, son fils vous tirera dessus ! Et puis votre fils tire sur son fils ! Puis le frère de son fils tire sur votre fils ! Ensuite, le frère de votre fils tire sur le frère de son fils et cela peut continuer jusqu'à ce que des familles entières soient exterminées, ou jusqu'à ce que les anciens du village « Les Gergar » interviennent au profit de la communauté et règlent le différend par la diplomatie. Cela implique généralement un règlement financier de la part de la famille qui a commis le premier tort. Le règlement est scellé par toutes les parties mettant la main sur le Coran et l'accord est contraignant.

Ce système est tellement ancré dans la tradition que même dans les tribunaux, si un prisonnier est détenu pour meurtre, il existe une salle Gergar dans laquelle il peut négocier un règlement à l'amiable. Si une entente a été conclue entre les parties, le Gergar s'adressera au juge et s'assurera que l'affaire est réglée. Ensuite, toutes les parties, y compris le prisonnier, pourront rentrer chez elles en paix ! La famille de Mohammad a été impliquée dans une de ces vendettas et pendant que j’étais là-bas, son voisin a été touché par trente balles, ne laissant plus grand-chose à enterrer !

VISITE DU VILLAGE DE MOHAMMAD ET LEÇON DE FROTTEMENT DU HASHISH

A mon retour à l'hôtel, j'ai reçu un message de Mohammad m'invitant à déjeuner le lendemain. J'ai organisé un taxi pour m'emmener dans son village à la périphérie de Peshawar. 

J'ai été accueilli et après une tasse de thé vert, mon chauffeur de taxi et moi avons été conduits au Hoojra (zone de réception des invités) pour le déjeuner.

À mon insu, Izad avait également été invité et avait apporté du pollen avec lui pour se frotter. J'aurais pu me suicider pour ne pas avoir apporté le bon objectif pour faire des gros plans d'Izad en action. J’avais seulement emporté un grand angle pour prendre quelques photos de la famille de Mohammad. J'ai dû me contenter de ce que j'avais, mais j'ai demandé à Izad de me laisser un peu de pollen pour que je puisse essayer de le frotter moi-même plus tard.

Après le déjeuner, Izad, qui avait été blessé en Afghanistan et avait perdu la vue d'un œil, s'est mis à rouler des joints les uns après les autres. Il l'a fait en vidant le tabac d'une cigarette, en le mélangeant avec du hasch, puis en le remplissant à nouveau. Lorsque nous avons terminé, six joints avaient été fumés en une demi-heure environ !

Après avoir fumé à l'heure du déjeuner, Mohammad, le chauffeur de taxi et moi-même avons fait nos adieux à Izad et sommes partis rendre visite aux villageois locaux.

Nous nous sommes retrouvés chez l'un de ses oncles, où nous avons été conduits dans l’hoojra pour prendre encore du thé vert.

C’est là que j’ai découvert le vrai sens de la paranoïa !

Le fils de l’oncle de Mohammad avait été abattu par une famille voisine. En représailles, lui et ses quatre frères avaient abattu huit membres de la famille du voisin et avaient juré de tous les tuer. (Si vous ne ripostez pas dans cette culture, les villageois voisins et votre famille vous tiendront en disgrâce).

En raison de toutes les fusillades, cette famille, paysanne de métier, ne pouvait pas quitter l’hoojra pour s'occuper de ses champs, de peur d'être abattue. Ils ne pouvaient que rester là toute la journée, armés de kalachnikovs, à attendre les représailles des voisins. Je commençais à m'inquiéter ! J'ai eu des visions des portes qui s'ouvraient et j'entendais soudain le bruit des tirs de mitraillettes. Mohammad m'a assuré qu'il y avait des guetteurs armés dans les tours autour de nous.

J'ai été invité à passer l'après-midi avec ces gens, mais j'ai décliné l'invitation, car mes nerfs n'en pouvaient plus ! Après une autre tasse de thé vert, nous les avons pris en photo et nous sommes partis.

De retour à mon hôtel, j'ai eu le plaisir de constater qu'un autre Occidental avait réservé. Un Anglais en plus !

Il s'est avéré qu'il travaillait pour un guide bien connu et qu'il était ici pour mettre à jour les informations qu'il contenait. Je l'ai invité à me rendre visite dans ma chambre plus tard pour boire un verre de whisky bootleg « vert » ! Je m'étais déjà assuré qu'il savait comment mettre au point un appareil photo.

Lorsqu'il est arrivé dans ma chambre, il est devenu un peu nerveux lorsque j'ai commencé à couvrir les fissures de la porte avec des serviettes et du papier de soie pour m'assurer qu'aucune odeur ne s'échappe dans le couloir extérieur. J'avais l'intention de lui faire utiliser l'objectif gros plan de mon appareil photo pendant que je frottais du bon Border Afghan juste pour voir si je pouvais produire moi-même quelque chose de qualité.

Quand nous avons finalement fini, on aurait dit qu'il avait vraiment besoin d'un verre ! J’ai trouvé très étrange que les gens qui voyagent dans des endroits comme celui-ci pour gagner leur vie ne fument pas souvent ou pas du tout. Ayant vu par hasard l'intérieur d'une de leurs prisons en demandant l'autorisation de visiter la zone tribale (20 pieds carrés sans fenêtres, ni lits, ni toilettes, ni même drains, et abritant environ vingt-cinq prisonniers), je peux comprendre leur réticence. Et c’est sans parler de la torture qui se produit parfois.

RETOUR EN ANGLETERRE

Après quelques jours passés à parcourir les rues de Peshawar à la recherche de quelque chose à faire, je suis retourné à Karachi où j'ai pris mon avion pour l'Angleterre via Amsterdam.

Le vol d'Amsterdam à Londres se faisait à bord d'un petit avion de 60 places rempli d'hommes d'affaires tôt le matin en route vers toutes sortes de réunions importantes. Et puis il y avait ce vieux hippie Gonzo Cannabis Reporter, T-shirt Captain Scarlet, cheveux longs, ayant besoin d'être rasé, avec Karachi placardé partout sur mes sacs. Alors devinez qui a reçu un remorqueur de la douane ?

Ils essayaient de me rendre nerveux en me questionnant de manière agressive. Ils vérifiaient continuellement la paume de mes mains, qui devenaient roses et tachées si vous êtes nerveux. Ils ont tout vidé de mes sacs et ont fouillé chaque couture de mes vêtements. Ils ont passé plusieurs fois chaque sac vide aux rayons X. Ils ont percé un sac et envoyé une partie de la poussière du carton à l'intérieur pour être testée. Ils ont fait la même chose avec la poussière de l’intérieur des tubes de mon sac à dos. Ils ont testé la sueur de la paume de mes mains et ont même emporté mon briquet pour le tester. Le test du briquet s'est révélé positif. Le test a prouvé que mon briquet avait été utilisé pour allumer du cannabis !

Dans l'arrière-boutique, nous avons effectué une bonne vieille fouille à nu et fouillé les fesses (deux fois !) avant d'être finalement libéré environ deux heures et demie plus tard. J'ai fumé du hasch vraiment excellent quand j'étais au Pakistan. Je ne voudrais cependant pas risquer d'être surpris en train de faire de la contrebande à partir de là-bas, car je suis presque sûr que les prisons là-bas tueraient un Occidental, mais je suis certainement heureux que certaines personnes le fassent, car cela nous permet de fumer un peu du meilleur hash du monde, et pour cela je les remercie.

Le Pakistan n’est pas une idée de vacances au soleil, au sable et à la mer, mais c’est certainement une aventure. J'ai rencontré de très bons amis au Pakistan et un jour je reviendrai les voir. "Inshallah".

Merci à Red Eyes Zorro pour son reportage qui est magique.

Album Photo du trip:ICI

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